Голубой город Марокко

В Марокко есть город синего цвета

Одна из самых популярных достопримечательностей в Марокко, город Шефшауэн славится синей расцветкой зданий и переулков, являющейся традицией, оставшейся от еврейской части населения.

Шефшауэн был основан мавританскими изгнанниками из Испании, в 1471 году, как небольшая крепость, чтобы отражать атаки Португальской армии в северной части Марокко. Впоследствии небольшой горный городок стал одним из крупнейших убежищ для евреев. Во время пребывания там, еврейские беженцы сумели оставить свой след, сделавший город столь узнаваемым и необычным.

Согласно Библии, евреям следует красить дома в синий цвет, сходный с цветом талита (молитвенного покрывала). Когда евреи смотрят на синий цвет, они вспоминают о голубом небе и о Боге над ними. Для окраски стен использовался натуральный краситель, который добывали из некоторых видов моллюсков. Рецепт красителя со временем был утерян, а его производство остановилось.

Хотя численность евреев в городе не слишком велика, остальные жители города также следуют старым традициям и время от времени подкрашивают стены своих домов в синий цвет. Помимо необычной расцветки, город славится сыром из козьего молока и местными ремеслами.

Синий город Шавен (Шефшауэн) в Марокко: как добраться, что посмотреть и чем он интересен

Узнав, что я собираюсь в Марокко, все мои знакомые, уже побывавшие там, советовали мне обязательно посетить синий город Шавен. Говорили – это нечто. Спойлер – правда, нечто.

Очень красивое место. Без разговоров. И, да, если бы сейчас был XIX век, я бы туда никак не сумела попасть. Заинтригованы? Тогда читайте дальше.

Начать, пожалуй, стоит с того, что Шавеном голубой город именуют лишь россияне. Сами марокканцы называют его Шифшаун, а европейцы – Шефшауэн. Добраться сюда из Танжера – проще простого.

Не связывайтесь с гидами в интернете, которые обещают доставить вас в Шавен, провести на месте экскурсию, а потом отвезти обратно за 130 евро – нам попадались при планировании поездки такие предложения.

Лучше с утра отправиться на Grand Taxy Station Танжера и взять общее такси. По факту – это просто машина на шестерых, стоимость проезда до Шавена – 70 дирхамов, что эквивалентно 7 евро. Единственное, нужно ждать, когда наберутся попутчики.

Дорога в голубой город занимает 2 часа. Во время поездки вы увидите и горы Марокко, и женщин в традиционных нарядов берберов – они идут по своим делам вдоль проезжей части, и осликов с овцами, что пасутся на обочине. Высаживают же туристов близ медины. Еще 10 минут пешком и вы уже в декорациях, рассматривая которые сложно не начать напевать: «Синий-синий иней».

Шавен – город маленький, но его истории иной мегаполис позавидовать может. Согласно официальным данным, поселение было основано в 1471 году эмиром Али-бен-Мусса-бен-Рашид-эль-Алами, прибывшим в Марокко из соседней из Андалузии.

Но, как говорится, «это неточно». По другим данным, марокканские берберы жили здесь задолго до появления эмира. Однако именно в конце XV века Шавен обзавелся мечетью, а заодно и крепостью, дабы обороняться от португальцев, в те времена активно бороздивших моря с совсем не мирными целями и задачами.

Рассвет же города начался в 1492 году, когда сюда массово прибыли изгнанные из Испании евреи. Да, по факту на протяжении более чем четырех веков Шавен был еврейским городом. Представители этого народа пришли сюда, само собой, не от хорошей жизни. Во всем виноваты Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская – самая могущественная и неоднозначная королевская чета в испанской истории.

С одной стороны, во время их правления произошло открытие Америки Колумбом, взятие Гранады, а Испания, наконец, начала превращаться в цельное государство, но и за страшную испанскую инквизицию Изабеллу и Фердинанда тоже стоит «поблагодарить». Евреям же при правлении королевской четы и вовсе пришлось несладко. Вначале их переселяли в гетто, а в 1492 году правители издали Альгамбрский эдикт, согласно которому евреям давалось всего 4 месяца для того, чтобы или перейти в католичество, или покинуть королевство.

Собственно, по самой популярной версии в голубой и синий цвета дома в Шавене как раз и придумали красить евреи, изгнанные из Кастилии и Арагона. Они верили, что таким образом будут ближе к небесам. Что показательно, вместе с избранным народом в Марокко прибыли и мавры-мусульмане, ведь на них правила уже упомянутого Альгамбрского эдикта тоже распространялись: католичество или изгнание.

Народы какое-то время жили вместе, затем смешались, и по факту город стал сефардской общиной – местом жительства субэтнической группы евреев. Таким Шавен оставался вплоть до начала XX века.

Более того, в какой-то момент истории он был провозглашен священным городом, и иноверцев сюда просто перестали пускать. Всех перехитрить умудрился лишь французский священник Шарль Эжен де Фуко: в 1883 году он проник в город, прикинувшись раввином.

Открытым городом Шавен стал лишь в 1912 году, после завоевания испанскими войсками. И в его истории началась уже совсем другая глава. Испанцы управляли Шавеном вплоть до провозглашения независимости Марроко в 1956 году, и, говорят, этот город стал последним, где спустили испанский флаг. Впрочем, испанское влияние тут сильно по сей день: по крайней мере, на испанском языке местные жители говорят в разы лучше, чем на английском.

Прогулка по Шавену – это бесконечное плутание в закоулках и переулках, спуски, подъемы и снова спуски. Наблюдения за кошками, что скачут с крыши на крыши. И фотографирование красивейших дверей, само собой, тоже выкрашенных во все оттенки лазури.

Да, несмотря на то, что сейчас в Шавене живут мусульмане, а не евреи, традиция красить фасады зданий в синий и голубой не только не исчезла, но и была официально закреплена. Сегодня местным жителям запрещено расцвечивать жилища на собственный вкус. Считается, что Марракеш должен быть терракотовым, Асилах – белым, а вот Шавен – обязательно цвета небес.

К слову, город знаменит и еще одним обстоятельством. Европейцы приезжают сюда, чтобы покурить киф, от арабского kayf, что означает, само собой, «удовольствие». Каннабис в Марокко растят совершенно открыто, а после поставляют в Амстердам. При этом, употребление спрессованного в лепешечки зелья здесь не совсем легальная история, но это мало кого останавливает.

Испанцы и вовсе катаются в Шавен, как в Амстердам: расслабиться на выходные, ведь это стоит в разы дешевле. Неудивительно, что в таком маленьком городе сегодня открыто аж 200 отелей, и, говорят, летом тут сложно найти номер – так много желающих продегустировать продукт с плантаций на севере страны.

К слову, похоже только это и может быть причиной того, почему многие туристы зависают в голубом городе на несколько дней, а то и на неделю. По факту, чтобы осмотреть его пары часов более чем достаточно. Третий можно отвести на обед в одном из ресторанов с верандой: они в Шавене на каждом шагу, а четвертый провести, торгуясь с местными продавцами ковров и керамики – особенно умелые могут снизить цену на понравившийся предмет вдвое.

Ну, а затем – снова на остановку такси, где совершенно точно будут стоять 3-4 машины, направляющиеся в Танжер. Правда, имейте в виду, на обратном пути вы можете прождать попутчиков очень долго. Мы набирали народ аж 40 минут.

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Поделиться с друзьями

Surf

Юлия Малкова — Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: julia.malkova@gmail.com

История

Годом основания города считается 1471, когда Моула Али-бен-Мусса-бен-Рашид-эль-Алами, прибывший в Марокко из Андалузии эмир, строит на месте небольшого берберского поселения мечеть и крепость для защиты северного Марокко от португальцев. Сильнейший импульс к развитию Шавена придал Альгамбрский эдикт от 1492 года, повелевавший маврам-мусульманам и иудеям покинуть Испанию. Прибывшие и осевшие в большом количестве здесь испанские мусульмане и евреи сформировали внешний вид марокканского города по образцам своей родины, Андалузии. В связи с тем, что в течение столетий город был объявлен священным местом и посещение его иноверцам было запрещено под страхом смерти, Шавен сохранил в неприкосновенности свой средневековый облик. Считается, что первым европейским исследователем, посетившим город, был французский миссионер и путешественник Шарль Эжен де Фуко, побывавший там под видом раввина в 1883 году.

В 1906 году, на конференции в Альхесирасе, было принято решение о распространении испанского протектората на север Марокко. После франко-испанского соглашения от 27 ноября 1912 года испанские войска вступили в Шавен, открыв его таким образом для внешнего мира. В то время в городе проживала большая колония евреев-сефардов, говоривших на своём языке. Во время Первой мировой войны Германия попыталась использовать арабские националистические движения в Северной Африке, разжигая недовольство в отношении французских властей в Марокко и в Алжире. Так, немецкий консул в испанском Марокко, в Тетуане, Вальтер Цехлин вступил в переговоры с арабским вождём Мухаммедом абд-эль-Кримом. Узнав об этом, испанские власти удалили Цехлина из колонии и отправили в Мадрид, а Мухаммед абд-эль-Крим был арестован и находился в заключении в Шавене в 1916—1917 годах.

Во время Рифской войны в 1924 году город был эвакуирован из-за угрозы применения против него химического оружия (горчичного газа). В ноябре 1925 года Шавен подвергся бомбардировке со стороны французской эскадрильи Escadrille Cheériffian. Когда об этой военной акции стало известно в Париже, французское правительство отозвало эту эскадрилью из Марокко.

В 1956 году, когда была провозглашена независимость Марокко, Шавен был последним городом в Испанском Марокко, где был спущен испанский флаг. В настоящее время в этом городе, как и во многих других этой бывшей испанской колонии, многие жители владеют испанским языком, а сам Шавен весьма часто посещается испанскими туристами. Среди пользующихся спросом иностранцев первые места занимают такие товары, как шерстяные изделия, конопля и козий сыр.

Город известен своей архитектурой, окрашенной в сине-голубые оттенки, эту традицию объясняют различными причинами. По одним утверждениям, андалузские евреи, вынужденные бежать из Испании в 1492 году в результате преследований, начали красить свои дома в синий цвет и продолжили окрашивать в этот цвет уже все свои владения, будучи убежденными, что он является самым близким к цвету неба, напоминающему им о Боге. Есть и другие предположения. Среди них, например история о том, что люди окрашивают город таким образом как символ мира и терпимости, после того, как этот город принимал многочисленные волны беженцев.

Сегодня евреев здесь уже практически не осталось, но местные жители продолжают сложившуюся традицию и регулярно обновляют стены свежей краской, т.к. это служит мощным импульсом для развития туристической индустрии.

Шавен: город небесного цвета в Марокко

Небесные тона улиц в марокканском городе Шавен (Шевшавен, Chaouen, Chefchaouen) кажутся сказочными декорациями. Цветовая палитра поднимающейся в гору медины изобилует пронзительными оттенками синих, голубых и лазурных цветов. Город, где стены зданий, оконные рамы, деревянные двери домов, ступени и даже цветочные горшки наполнены синевой, является одним из крупнейших туристических центров северного Марокко. Насыщенные оттенки голубой лазури, переходящие в синие и фиолетовые тона, обновляются несколько раз в год. Жители Шавена раскрашивают здания заново перед крупными праздниками и фестивалями, проходящими в городе несколько раз в год.

Таким цветовым однообразием Шавен, основанный в 1471 году в качестве крепости для защиты от португальских захватчиков, обязан местной еврейской общине. Город стал одним из крупнейших убежищ для изгнанных из Испании во времена Реконкисты иудеев. Согласно библейским заветам, синие и голубые оттенки домов должны символизировать молитвенное покрывало талит (талес) и напоминать о Боге. Численность еврейского населения Шавена с XV века значительно сократилась, но местные жители сохранили традицию раскрашивания зданий в небесные тона.

Синева городских улиц в Шавене кажется сказочными декорациями, Марокко // moroccoincomingservices.com

Шавен является одним из крупнейших туристических центров северного Марокко // capiotti, Flickr

«Голубой город» Шавен был основан в 1471 году, Марокко // kiryushinm, ru-travel.livejournal.com

Медина изобилует пронзительными оттенками синих, голубых и лазурных цветов, Марокко // Tomek Krzakala, Flickr

Местные жители перекрашивают дома несколько раз в год // Ivan Serra, Flickr

Согласно библейским заветам, синие и голубые оттенки домов должны напоминать о Боге, Марокко // kiryushinm, ru-travel.livejournal.com

Шавен стал одним из крупнейших убежищ для изгнанных из Испании во времена Реконкисты иудеев // Brendan van Son, Flickr

Как добраться

Ближайший к Шавену крупный транспортный центр — город Танжер — расположен в 85 километрах к северо-западу. Также добраться до «голубого города» можно из Феса, Мекнеса, Касабланки, Рабата и других крупных туристических центров Марокко.

Автобусное сообщение осуществляет транспортная компания CTM, рейсы которой соединяют Шавен с Фесом и Мекнесом (время в пути — четыре часа; стоимость билетов — 70 MAD (~$7,0)), Касабланкой (время в пути — пять с половиной часов; автобус отправляется ежедневно в 13:15; стоимость билетов — 120 MAD (~$12,0)), Рабатом (время в пути — четыре часа; автобус отправляется ежедневно в 14:45; стоимость билетов — 90 MAD (~$9,0)). Из Танжера можно добраться с пересадкой в Тетуане (общее время в пути — пара часов; стоимость билетов — около 45 MAD (~$4,5)).

Прямых автобусных маршрутов, соединяющих Шавен с Агадиром и Марракешем, нет. Лучше всего добираться с пересадкой в Касабланке. Билеты можно приобрести заранее на станциях или на сайте компании CTM. Автобусная станция Шавена расположена на небольшом удалении от медины, внизу склона.

>Расположение

Шавен лежит у подножия горной цепи Эр-Риф, на северо-западе Марокко.

zamkosmopolit


— Привет. Гашиш ищешь?
— Не, просто гуляю.
— Отличный гашиш. Купи. Недорого отдам.
— Мне не надо.
— Слушай! Чисто по-братски. От души. Для себя берег самый лучший. Но ты мне нравишься, тебе отдам. Всего за полцены.
— Спасибо, не надо.
— А ты тут один или с друзьями? Много вас? Давай, возьми сразу на всех пару килограмм. Я тебе хорошую скидку сделаю.
— Говорю ж, не надо.
— Э, Ахмет, посмотри, он не хочет покупать гашиш! Какой-то странный турист. Зачем ты вообще сюда приехал?
Примерно так происходят разговоры с местными жителями через каждые метров триста в небольшом городке Шефшауэн на севере Марокко. Гашиш — второй, после мандаринов, известный «бренд» страны. Коноплю выращивают, в основном, на севере. Как написано в Lonely Planet, в здешних Рифовых горах тут и там раскинулись плантации чудо-травы, за которыми приглядывает вооруженная охрана. Поэтому туристам лучше не бродить одним вдали от населенных пунктов, чтобы с ними не случилась такая история, как в известном фильме «Пляж». Тот же Lonely Planet утверждает, что некоторые городки на севере совершенно не контролируются властями и напоминают Дикий Запад. Думаю, авторы несколько сгущают краски, но лично проверят верность данных утверждений никому не рекомендую.
Шефшауэн же вполне тихий город, раскинувшийся на склоне гор.

До прихода сюда испанской администрации в 20х годах 20го века город был полностью закрыт для христиан.


Сегодня туристов сюда привлекают две вещи — дешевый гашиш и необычный голубой цвет, в который выкрашено большинство домов в старых кварталах, что делает город похожим на индийские Джодхпур или Бунди. Путеводитель приписывает появление подобной традиции переселенцам из Андалусии, якобы так же красившим дома на своей родине. Но мне кажется, все гораздо проще — обкурились и покрасили.




Бытует мнение, что голубой цвет отпугивает от дома москитов. Думаю, и тут не обошлось без влияния на мозг конопли.
Еще один интересный факт. Название Шефшауэн переводится как «Посмотри на горы». Это ж в каком состоянии надо было быть, чтобы дать городу такое имя!?
А вообще то, городок довольно симпатичный. Голубой фон красиво сочетается с разноцветными балахонами местных жителей.


Несмотря на небольшой размер Шефшауэна, для туристов тут есть с десяток гостиниц. Я не мудрствовал лукаво и заселился в первую попавшуюся, сразу после входных ворот в старый город — «Hotel Bab el-Ain». Сторговался на 90 Dh (~8 евро) за номер, отсутствие окон в котором компенсировали душ, туалет и включенный в стоимость завтрак. Кстати, особенность всех местных гостиниц, как я потом заметил — это терраса на крыше, где можно посидеть, поглазеть на окрестности, попить чай-кофе и просто покурить. Или непросто покурить.

А это местная прачечная прямо на реке. Пользуется популярностью у всех приезжающих туристов, считающих своим долгом сфотографироваться в радиусе ближайших ста метров от стирающих белье домохозяек.

Еще немного бытовухи.


Женщины из соседней деревни вечером возвращаются домой. Путь, по меньшей мере, километров пять, да еще и по горам.

Местная супермодель.

Молодежь Шефшауэна, как и везде, бунтари. Они не хотят идти по стопам отцов и традиционно красить стены дома в духе абстракционизма. Новое поколение выбирает свои поверхности и свои сюжеты для творчества.

Я же после Шефшауэна двинул в Тетуан. Скажу сразу: из всех виденных мною марокканских городов, этот — мой самый любимый. Тут практически никто никого не напрягает. И не напрягается сам. Этакий город на расслабоне. Да еще и в окружении красивых гор.


Дома тут, кстати, исключительно белого цвета.


А еще в Тетуане совершенно нет туристов. За пять дней, проведенных там, я встретил всего двух или трех иностранцев. Хотя посмотреть там есть на что.
Город можно разделить на три части: старый средневековый центр, колониальные кварталы и совсем новые районы. В первой половине 20го века Тетуан был административным центром испанских владений в Марокко. От испанцев в городе осталось много красивых зданий в стиле того времени. На фотографиях они как-то совсем не получились, но поверьте мне на слово, они там есть. А то, что получилось на фотографиях — это типичные улочки колониальных кварталов.


В Lonely Planet указаны почти исключительно небюджетные гостиницы города. Жилье подешевле можно найти в кварталах между площадью Хасана II и центральным рынком. Я совершенно случайно наткнулся на старый «Hotel Trebol» на улице Chakib Arsalane напротив рынка. Всего за 40 Dh (4 евро) там можно получить обшарпанный спартанский номер с отличным видом на горы и с ощущением того, что ты попал в 20-30е года прошлого века.
Старая часть города занесена в список наследия ЮНЕСКО.



Нижняя часть домов в каждом квартале выкрашена в свой цвет.

В совсем старых кварталах много таких перекрытых улиц.

Типичная черта Тетуана — узкие улицы с лестницами, идущими круто вверх. Или вниз.

Городская система водоснабжения.

В Тетуане тоже есть свои кожевенные мастерские. Только в отличие от Феса, приходят сюда не туристы, а местные бухарики, которые почему-то облюбовали подсобку кожемяк. Наверное, из остальных мест алконавтов прогоняют травокуры.


А рядом за стеной расположено городское кладбище.


Немного уличных зарисовок.

Так шьют джелабу — традиционный марокканский балахон.

Будущий чемпион мира. Или, по крайней мере, Марокко. Или хотя бы Тетуана. Ну, чемпионом улицы будет точно.

А эти уже почти чемпионы.

Мужики предпочитают играть в более интеллектуальные игры. Настолько интеллектуальные, что даже я ничего не понял. Запомнил только название — партиш. Как-нибудь выложу видео процесса. Создатели этой забавы вдохновлялись, явно, не только травой, но, судя по раскраске игральной доски, не обошлось и без химии.

Хулиганьё.

Что самое главное у четкого пацана? Правильно, мобила.

Как я и говорил, почти весь город на расслабоне.

В Тетуане на удивление много автошкол и такси. Многие улицы почти полностью заставлены припаркованными машинами. Не знаю, с чем это связано. Наверное, опять трава как-то повлияла.

Курят тут, кстати, совершенно не стесняясь ни прохожих, ни полиции. Типа, все свои. Вообще, чтобы тут накуриться, достаточно просто прогуляться по узким улочкам старого города и подышать полной грудью.

Во многих местах продают специальные длинные трубки и запчасти к ним.

А еще в городе очень много всякой выпечки. Думаю, никому не надо объяснять, почему.

Закончили с Тетуаном. Перенесемся теперь в Танжер. Это самый крупный город на севере страны. Отсюда ходят паромы на другой берег Гибралтара, поэтому для многих Танжер — ворота в Марокко. Мне город не понравился. Большой, современный и какой-то невыразительный. Но, как говорят, в первой половине прошлого века город имел статус международной зоны и отличался очень свободными нравами, чем притягивал всяких богемным персонажей и просто извращенцев. Уверен, что сейчас все эти Боуэлзы и Керуаки повесились бы со скуки после недели, проведенной в Танжере.

Местный рынок.


Расположенный рядом уголок торговцев овощами напоминает Латинскую Америку.

Крестьянки, пришедшие из окрестных деревень, одеты в традиционный наряд женщин местных берберских племен. Трава у них своя.

P.S. Друзья, если что — я всего этого не писал. И вы всего этого не читали.
Tags: марокко

Leave a Comment