Греки в Турции

Греки-мусульмане

Мусульмане греческого происхождения

Численность и ареал

Всего: 1 400 000 чел.

Греция Греция:
~10 000 чел
Турция Турция:
~1 350 тыс. чел
Ливан Ливан:
7 тыс. чел.
Сирия Сирия:

7 тыс. чел

Язык

греческий, турецкий, арабский

Религия

Ислам

Родственные народы

Греки

Греки-мусульмане, или грекоязычные мусульмане — мусульмане греческого происхождения, живущие в основном в Турции, Греции и на Ближнем Востоке. Понятие «греки-мусульмане» не следует путать с понятием «мусульмане Греции». Последнее может включать себя как собственно греков, исповедующих ислам, так и представителей турецкого, албанского, помакского и цыганского меньшинств в Греции. Большинство греков-мусульман покинуло Грецию и переселилось в Турцию в результате греко-турецкого обмена населением в 1920-х годах, по Лозаннскому мирному договору. По договорённости между двумя странами, религия явилась основным критерием для переселения, в то время как языковым фактором стороны пренебрегли (см. ст. Караманлиды).

Энциклопедичный YouTube

  • 1/5 Просмотров:375 371 329 26 544 200 286
  • ✪ Мусульмане — хранители и обновители греческого наследия (2). Анализ истории ислама (#17).
  • ✪ Мусульмане — хранители и обновители греческого наследия. Анализ истории ислама (#14).
  • ✪ Мусульмане — хранители и обновители греческого наследия (3). Анализ истории ислама (#18).
  • ✪ Ислам, арабы, халифат
  • ✪ Легенды и мифы Древней Греции — Двенадцать подвигов ГЕРАКЛА (аудиокнига)

Субтитры

История

Греческое население Малой Азии, некогда составлявшее основную часть населения Византии, неуклонно сокращалось с начала тюркских вторжений в конце XI века. Постепенная исламизация и тюркизация охватила этот обширный регион довольно быстро. После 1189 года большинство латинских текстов из Западной Европы начинают употреблять топоним «Турция» (Turchia). Османская империя с одной стороны гарантировала грекам номинальную свободу вероисповедания, но с другой всячески поощряла их постепенную исламизацию различными экономическими и политическими методами давления. Из-за отсутствия гарантий права собственности на землю и имущество, большинство социально мобильных греков в османский период предпочитало заниматься торговлей. Греческая революция 1830 года воссоздала независимую Грецию на юге Балканского полуострова. Однако на её территории проживало менее 1 миллиона греков из порядка 5 миллионов, насчитывавшихся в пределах Османской империи. Согласно данным последней Османской переписи населения 1914 года на её уменьшающейся территории проживали 1 792 206 православных греков, составлявших 8,54 % населения империи. Поражение греков в войне с Турцией и Bынужденный обмен населением между Грецией и Турцией привел к окончательному исчезновению греческой общины в Малой Азии. В греческой историографии эти события стали известны как Малоазийская катастрофа.

Греческое население Константинополя-Стамбула

Погром греческого населения в Стамбуле и на Принцевых островах в 1955 году.

После 1924 года этническим православным грекам на территории Турции фактически разрешалось проживать только в старых границах города Константинополя (включая Принцевы острова), а также на островах Имброс и Тенедос в Эгейском море. Но давление властей, введение «налога для меньшинств» и массовые погромы в 1950-х годах привели к тому что к началу XXI века число греков в Турции сократилось до рекордно низкой отметки 2 000 — 3 000 человек, в основном это грекоправославные священники и их семьи в Стамбуле, где центром греческой жизни остаётся квартал Фенер с его патриархатом (см. фанариоты). До конца 1950-х годов важным центром экономической жизни греков и других православных жителей Стамбула был также и квартал Бейоглу. В результате, турецкая община в регионах Греции, выведенных за рамки обмена населением, оказалось в разы больше греческой общины в Турции, хотя по замыслу инициаторов обмена населением эти две общины должны были уравновешивать друг друга.

Динамика греческого населения Стамбула

Православные греки 1919, перепись 1927, перепись 1955, оценка 1965, оценка 1978 г., перепись 2006, оценка
Численность 350 000 119 822 65 108 49 081 7 000 3 000
31,0 12,5 5,0 2,5 0,3 0,1

XXI век

В последние два десятилетия социальный и культурный обмен между двумя странами увеличился: число граждан Греции, посещающих Турцию с деловыми и культурными поездками, приобретающих там недвижимость и даже остающихся на постоянное место жительства резко увеличился из-за более динамично развивающей экономики Турции. Греки составляют значительную часть населения илов: Чанаккале, Измир, Мугла, Эдирне, Текирдаг, Кыркларели и Айдын, в то время, как греческое населения Стамбула сокращается — в октябре 2014 года, после 90 лет работы, прекратила свою деятельность последняя еженедельная грекоязычная газета Стамбула «Апоевматини» (Вечер). Вместе с тем и граждане Турции стали более активно посещать Грецию, где сохраняется значительная турецкая община.

Этнография

Этнографически понятие грек в истории Турции, а до этого в Османской империи и прочих тюркских политических образованиях Малой Азии и Балкан, имело своебразое значение и множество нюансов. Так, турки-сельджуки издавна делили греков на недружелюбных «юнанов» (обитателей Ионических островов и всех православных грекоязычных обитателей Балкан) и более покорных, легче поддающихся ассимиляции «ромеев» или «урумов», территория которых была довольно рано включена в состав Румского султаната. Последние довольно рано встали на путь прогрессирующей тюркизации. Анализ как османо-турецкого языка, так и современных турецких диалектов Малой Азии обнаруживает в них очень мало следов прошлого доминирования здесь греческого языка, что ещё раз подтверждает теорию прогрессирующей многовековой ассимиляции большей части грекоязычного населения региона: греки Малой Азии поэтапно и углубленно осваивали тюркскую речь, постепенно погружаясь также и в исламскую культуру. Становления смешанного суржика, подобно тому который спонтанно складывался в романо-славянской Дакии, здесь не произошло. Исключение составил лишь регион Понта, который был покорён в 1461 году и в котором относительно немногочисленное тюркское население испытало на себе влияние греческого языка. В целом, к началу XX века многочисленное грекоязычное православное население Малой Азии сохранялось лишь в прибрежных регионах полуострова. При этом, в условиях деления на миллеты, греками теперь считались и тюркоязычные православные жители.

Довольно многочисленные грекоязычные мусульмане Османской империи, а затем и Турции, были выведены за рамки понятия «этнические греки». Численность этой этнокультурной группы в середине XX века достигала 700 000 человек, однако к концу XX века греческий язык в качестве родного или внутрисемейного языка сохраняли лишь немногие люди пожилого возраста.

> См. также

  • Малоазийская катастрофа
  • Греческая диаспора
  • Греко-турецкие отношения

Город-призрак Каякей (Фетхие)

Я уже не раз признавалась, что имею очень посредственные знания турецкой истории, но с каждой новой поездкой и посещением местных достопримечательностей багаж пополняется. На этот раз перед нами открылась не самая радужная страница истории, при чем не только турецкой, но и греческой.

Деревня-призрак Каякей

Почему деревня Кайякей опустела?

Отношения между Турцией и Грецией всегда были достаточно напряженными. Впервые мы столкнулись с этим еще на Кипре — острове, часть которого после перехода в собственность Турции стоит заброшенной и, к сожалению, не используется в туристических целях (в отличие от греческой части).

С деревней Кайякей сложилась в чем-то схожая ситуация. После того как пала Османская империя, между Грецией и Турцией было заключено соглашение об обмене населением. Турки возвращались на свою родину, и греки, в свою очередь, также покидали обжитые места на турецкой территории и возвращались в Грецию.

Предполагалось, что переселенцы займут опустевшие дома, покинутые в спешке, и жизнь в городах и деревнях продолжится. Возможно, в других местах все именно так и сложилось, но в горную деревню Кайякей турки заселяться так и не захотели, построив вместо этого новые дома в долине. Они вынесли из греческих домов все ценное, включая окна и двери, и оставили деревню дальше ветшать под жарким турецким солнцем.

За следующие почти уже 100 лет деревне-призраку Кайякей пришлось пережить два землетрясения, быть еще не раз разворованной искателями, а затем наконец попасть под охрану правительства и стать одной из интереснейших достопримечательностей этой части турецкого побережья.

На территории деревни находится две церкви — верхняя и нижняя. Мы дошли только до одной из них (я так и не поняла верхней или нижней), правда нас там ждало разочарование. До полуразрушенной церкви, наконец-то, дошли руки местного правительства и началась неспешная реставрации. Неспешная — потому что ни одного рабочего или даже строительного инструмента замечено не было, но церковь закрыта и зайти в нее нельзя.

Церковь в деревне Каякей

Закрыта для посетителей на время реставрации, когда закончат — одному Аллаху известно

Вот такая история этого место, но одно дело читать о ней, а совсем другое — видеть все своими глазами. За столько лет деревня на удивление неплохо сохранилась, и, имея определенную долю фантазии, можно представить себе, как и чем жили здесь люди, пока их не заставили все бросить и покинуть родные для них места.

Предметы, найденные в разрушенных домах деревни Каякей

Кстати, парочка домов в самом низу деревни не пустеют — по всей видимости, там живет персонал, обслуживающий туристов. А еще группа барашков)

Барашки

Современные хозяева этих каменных домов не отказывают себе в прелестях цивилизации

И еще один интересный момент. Случайно мне удалось наткнуться на информацию, что о деревне Каякей написана книга «Бескрылые птицы». С огромным трудом я отыскала ее в интернете на русском языке. Для всех кто интересуется турецкой историей, а также для просто ценителей качественной литературы — настоятельно рекомендую. Желающим могу выслать книгу по e-mail, что называется, для ознакомления (пишите свои адреса в комментариях).

Где находится Каякей и как туда добраться

Местонахождение деревни-призрака можете посмотреть на карте. Если говорить грубо, то Каякей находится между Фетхие и Олюденизом, но только если ехать не по основной трассе, а через горы.

Какие есть способы добраться в Каякей:

  1. На арендованном мопеде или машине. Мы ездили и так, и так — в любом случае горный серпантин подарит сильные впечатления (особенно если едешь на стареньком suzuki samurai без малейшего представления, сколько в баке осталось бензина)
  2. На маршрутке (долмуше), которая ходит между Фетхие и Олюденизом через Каякей (не все маршрутки ходят по такому маршруту, поэтому нужно уточнять)
  3. Пешком из Олюдениза — по мне так самый экстремальный вариант. Из Каякей в Олюдениз проложен пеший маршрут через горы. Если вы любители таких походов — можете опробовать. Пишут, что дорога занимает 2-3 часа, и идти можно даже с ребенком.
  4. В составе экскурсии. Местные турфирмы предлагают множество разнообразных экскурсий, и в некоторые из них входит посещение деревни. С хорошим гидом должно быть интересно.

Место, где останавливаются маршрутки. Здесь же небольшой рынок для туристов

Начало пешего маршрута из Каякей в Олюдениз

Наш мопед и местная братва. Подробности смотрите в видео)

Стоимость посещения деревни

Официально вход на территорию деревни Каякей платный — 5 лир с человека, но я не раз слышала, что туристы проходят туда бесплатно, благо деревня никак не огорожена.

Билетная касса

Билеты в Каякей

История города (на английском и турецком), а также указатели к главным достопримечательностям

А где-то здесь, по идее, можно пробраться в Каякей бесплатно

Видео из деревни Каякей

Музычку подобрал YouTube, мне кажется, подходит)

И еще одно видео, показывающее, что с местной братвой нужно быть аккуратным. Как Ваня отбивал наш мопед у турецких гусей

Заброшенные дома в Фетхие

История заброшенных домов будет гораздо короче и совсем не такая интересная (тем более, никаких скандальных подробностей выяснить нам не удалось). Просто на популярнейшем турецком курорте построили целую улицу из красивых и, как мне думается, дорогих домов, но никто в них сейчас не живет (а может быть, и никогда не жил). Предполагаю, причины тут исключительно экономически-технические. Самая очевидная из них — проблема с подключением коммуникаций, во всяком случае в России такое сплошь и рядом.

Дома никак не огорожены и никем не охраняются, поэтому по ним можно немножечко полазить. Только не советую делать это в темное время суток, так как, судя по оставленным в домах предметам, контингент там собирается не самый благонадежный.

Где находятся заброшенные дома в Фетхие

Если ехать из Фетхие на пляж Чалыш по основной дороге, то где-то уже на подъезде к Чалышу эти дома будут по вашу правую руку. Точнее, к сожалению, подсказать не смогу, но мы их также увидели совершенно случайно с дороги.

И пара слов напоследок..

Удивительно, как притягательны бывают места, покинутые людьми. Сложно не утолить свое любопытство и не подглядеть, что будет с нашими домами, деревнями или городами, если нас вдруг не станет. Еще интереснее становится, если запустение связано с какой-нибудь трагической историей, ведь людей всегда притягивает чужое горе (вспомните какое количество зевак привлекает пожар и какое количество просмотров получают видео ролики автомобильных аварий). Относиться к этому можно по разному, но факт остается фактом — мимо таких мест большинству из нас не пройти. Вот и не сдерживайте себя) Удачного отдыха!

Спасённые боги Тель-Халафа. Второе рождение в Берлине

Скаут и переводчик: Tortilla

Страна: Германия

Издание: Der Tagesspiegel

Роль Блокшмидт

Дата: 26.01.11

Тель- Халаф

Второе возрождение в Берлине

Захватывающие картины раскопок Макса фон Оппенхайма в Тель- Халафе. Теперь отреставрированную коллекцию античных сокровищ из раскопок в Сирии можно вновь увидеть в Берлинском музее Пергамон.

В Берлине празднуют возрождение сенсационной коллекции. Выставка «Возрождение богов Тель- Халафа» открылась в столичном Пергамон-музее.

Вполне можно говорить о чуде: 100 лет назад в Тель- Халафе у устоков реки Хабур в Северной Сирии были впервые воткнуты в землю лопаты. И затем состоялось открытие уникальных скульптур арамейских богов 9 века до нашей эры, а впоследствии их полное уничтожение во время бомбёжек Берлина в 1943.

Барельефы со львами, найденные Максом фон Оппенхаймом в 1913 г.

Теперь немецкая столица празднует возрождение неповторимой коллекции. Считавшиеся безвозвратно потерянными части частного музея Тель- Халаф Макса фон Оппенхайма, были восстановлены, благодаря неутомимому труду сотрудников проекта Тель- Халаф музея Передней Азии. И сегодня, наконец, состоялось открытие выставки.

Собранный из обломков, оставшихся после бомбёжки в 1943 г. и отреставрированный барельеф

И это гораздо больше, чем просто археологическая экспозиция. Речь идёт также о признании её страстного создателя, учёного Макса фон Оппенхайма, который был на шаг впереди своего времени. Он интересовался не только археологией, но и этнологией, и современными средствами связи и многим другим.

Макс фон Оппенхайм на раскопках в Тель- Халафе, 1913

Оригинал статьи

Мир арамеев

Либимица Оппенхаймера. Большую, восседающую на троне богиню, он трогательно называл «моя прекрасная Венера».

Большая и малая богини, восседающие на тронах

Исследования в Тель- Халаф ведутся уже 100 лет. Берлинский музей истории Передней Азии продолжает дело Макса фон Оппенхайма.

Крылатые сфинксы западной части фасада

«Я часто многие месяцы проводил в Северной Аравии, Сирии и Месопотамии с бедуинами, свободными сыновьями пустыни, ночуя в их шатрах. Я узнал их душу, выучил их язык и познал их обычаи. Я полюбил этих людей и они встречали меня повсюду с распростёртыми объятиями», писал Макс фон Оппенхайм в 1931 г. в предисловии к своей книге «Открытие и раскопки Телл Халаф». Оппенхайм общался с бедуинами на равных, а не с колониальной высокомерностью. Поэтому Ибрагим Паша и доверил ему место поиска каменных фигур у Рас эль Айна в Северной Сирии.

Бедуины готовятся к разбойничему набегу. В то время это считалось вполне легальным заработком.

Зите Шанза, вдова Ибрагима Паши, которому фон Оппенхайм обязан своим открытием.

В 1899 г. при первых же пробных раскопках, уже близко к поверхности, Макс фон Оппенхайм обнаружил первые базальтовые фигуры арамеев.

Первоначальный вид главного фасада дворца, 1911

Он засыпал их снова и занялся получением лицензии на раскопки, которой в 1911 году, после тщательных приготовлений, и воспользовался. Оппенхайм привлёк опытных специалистов, которые уже раскапывали Ассур и Вавилон с Робертом Колдевеем (немецкий архитектор и археолог, который определил место и с помощью длившихся с 1898-1899 по 1917 г. раскопок подтвердил существование библейского Вавилона, прим. перев.), в их числе архитектор и археолог Феликс Лангенегер, архитектор Лёфлер и врач и фотограф Зееман. Караванщиком и личным денщиком стал Танус Маруф, крещёный сириец, его кузен Элиас Маруф исполнял обязанности арабского серетаря на раскопках.

Тень фотографа на саркофаге

Подготовку к экспедиции можно назвать вершиной мастерства логистики, поскольку «Тель- Халаф расположен в существенном отдалении от городов Дейр-эз-Зор, Мардин и Уфа». И всё, действительно всё должно было быть доставлено в Тель- Халаф на примерно 1000 верблюдах из Алеппо: «Научные приборы, инструменты для раскопок, полевая железная дорога с 12-ю ковшами и почти все материалы необходимые для строительства домиков экспедиции», писал Оппенхайм.

Полевая железная дорога

Вначале наём рабочих проходил трудно, однако раскопки всё же начались 5 августа 1911 г. с командой из 10 рабочих. Поскольку Оппенхайм платил щедро и наличными, а также очень хорошо относился к рабочим, ему удалось привлечь на раскопки верных соратников, среди них и женщин, общее число которых в апофеоз работ, достигло 550 человек. «В то время вокруг раскопок образовался огромный палаточный лагерь, где жили семьи и друзья наших рабочих, что составляло примерно 1000 человек», писал Оппенхайм.

Юный «измеритель» перед большой статуей человеко-птице-скорпиона

Юные бедуинки ничего не имели против того, чтобы попозировать фотографу

Уже на глубине 20 см были найдены первые скульптуры, затем был открыт фасад храмового дворца. «Постепенно мы натолкнулись на три колоссальные звериные скульптуры, гигантские статуи богов, барельефных сфинксов и другие части фасада». Уже одно это превзошло успех раскопок Вавилона и Ассура — по крайней мере, по величине уникальных находок. Оппенхайм закрыл пробел на карте расселения народов и обнаружил город арамеев Гузана, относящийся к 9 веку до нашей эры.

Обнаружена скульптура гигантского льва

Поскольку раскопки производились под наблюдением специалистов, то страстный востоковед-любитель Оппенхайм мог совершать из Тель- Халафа и дальнейшие иссделовательские туры по окрестностям. В 1913 г. им были открыты каменные скульптуры Джебет ель- Беда, которые были намного старше, чем фигуры Тель- Халафа. Но даже если о фуроре позаботились огромные фигурф богов, то цветная керамика 5 тысячелетия до нашей эры стала такой же важной для временной датировки по керамике по именем «Халафская культура».

Скорпионовые ворота со сторожевыми фигурами человеко-птице-скорпионов

В 1927 г. фон Оппенхайм снова получил лицензию на раскопки от французского мандатного управления Сирии, и таким образом 13 вагонов с находками прибыли в Берлин. Сирийская часть находок послужила образованием для национального археологического музея в Алеппо. В оценке его находок археологи показывают редкое упрямство — при датировке керамики Халафской культуры или в вопросах происхождения и идентичности арамеев.

Транспортировка фигур, 1929

Остановка на ночёвку в пустыне. Джебелет эль-Беда, 1929

«В условиях того времени Макс фон Оппенхайм провёл раскопки просто мастерски. Документация сделана с абсолютной точностью, промеры проведены тщательно, такая работа может и сегодня служить примером», говорит Лутц мартин, сотрудник музея Передней Азии в Берлине. Со своей коллегой Надей Холидис он руководит проектом реставрации Тель- Халаф сегодня. Кроме того, совместно с Абд ал-Машид Богдо из Сирийского управления по античному наследию в Хассаке, с 2006 г. вновь проводятся совместные немецко-сирийские раскопки в Тель- Халафе. Оппенхайма интересовалм главным образом скульптуры и другие произведения древних мастеров, нынче же на первый план вышли исследования истории поселения.

Частный музей Тель- Халаф Макса фон Оппенхайма в Берлине

Реконструкция большого фасада дворца

Реконструкция входа

«Это было моим давним желанием — продолжить там раскопки», рассказывает Лутц Мартин. И вот, благодаря нашим успешным реставоационным работам, Сирия дала разрешение на продолжение археологических работ, а немецкое исследовательское общество взяло на себя финансирование. «Работы мы начали 5 августа 2006 г., того же числа, что и Оппенхайм в 1911 г. Но это произошло действительно случайно».

Сначала речь шла об ориентировочных раскопках. Из-за строительства новой плотины на Хабуре, в 70-е годы множество людей переселилось сюда и большая часть старого пригорода была застроена. Это конечно затруднило поиски. Однако сейчас археологи продолжают раскопки именно там, где начал Оппенхайм: в южной части северного дворца и в западном дворце. «Нами также установлено, что цитадель была заселена вплоть до эллинских времён, что может заинтересовать «классических» археологов в аль-Джазире», радуется Мартин.

Находки конечно не настолько сенсационные, как во времена Оппенхайма, но одна большая сидячая статуя ассирийских времён и свитки с арамейской письменностью были найдены нами, также как и украшения и керамика. «Тель- Халаф ещё может преподнести множество сюрпризов», считает Мартин. Население, сменив первоначальную озабоченность за судьбу своих домов, на заинтересованность, взволнованно. «У нас появились хорошие помощники. А вечером часто приходят местные жители, посмотреть, что мы нашли за день».

Тель- Халаф, 2006

Находки из раскопок поступают теперь не в Берлин, а в музей Дейр эз-Зор. 30 немецких специалистов из университетов Тюбингена, Халле и Мюнхена работают на раскопках в дополнение к 110 местным. «Тель- Хафал по-прежнему относится к знаменитым сирийским древнейшим руинным городам», говорит Лутц Мартин.

Оригинал статьи

Скаут и переводчик: TortillaСтрана: ГерманияИздание: Der Tagesspiegel Никола КунДата: 28.01.11 Тель- Халаф Боги пустыни Пара базальтовых львов Именем всех Богов! Они снова стоят там, в музее Пергамон. Возвращение 3-тысячелетних монументальных скульптур Тель- Халафа стало божественным подарком. 40 фигур были реконструированы из 27 000 отдельных фрагментов, на которые распалась коллекция из Берлинского музея доисторического исскуства в Шарлоттенбурге и частного музея Макса фон Оппенхайма, во время бомбёжек в 1943 г. Тогда дело его жизни превратилось в обломки: каменные скульптуры и барельефы, откопанные им в 1913 г. в дворцовом комплексе в Сирии. Возродилась коллекция из золы и пепла через 70 лет, благодаря кропотливой работе в гигантском объёме. Музей искусства Передней Азии, начавший в начале 90-х реставрацию обнаруженных в подвале обломков, сегодня празднует открытие выставки «Спасённые Боги из дворца Тель- Халаф», не только как спасение и презентацию почти утраченных и забытых сокровищ, но и во имя признания работы собственных археологов и реставраторов, которые неутомимо складывали и собирали коллекцию из тысячи разрозненных кусочков до тех пор, пока не было восстановлено почти 90% её. Осталось ещё 2000 фрагментовНекоторые фрагменты, ошибочно размещённые Оппенхаймом и его скульпторами в Тель- Халаф-музее, нынче нашли своё место. Насколько раньше можно было бы это сделать, поскольку археолог с раскопок охотно отдал бы тогда свои находки в музей за простое «возмещение расходов». Однако в 20-е годы в музее не было денег. И в этом ирония судьбы: на Музейном Острове в Берлине находки пережили бы войну значительно легче. Осколки коллекции Так всё начиналось в 2001 г. с 27 000 фрагментов А следы её отчётливы: никакая замазка не может скрыть расколы, где фрагменты склеены эпоксидной смолой. Высеченные орнаменты снова и снова прерываются, в звериных рельефах открываются пробелы. И всё же, несмотря на эти недостатки, метровые скульптуры производят огромное, неизгладимое впечатление, такие таинственные и могучие на фоне сусальной позолоты стен Шлютер-зала, как посланцы какой-то высшей силы. Как будто разрушение задело лишь их скорлупу, не коснувшись внутреннего ядра: крылатые полулюди-полускорпионы, Бог погоды Тешуп, его супруга Хепат и богиня с длинными косами, восседающая на троне, «Венера» Оппенхайма, свидетели погибшей культуры. В тоже время это и возвращение удивительного человека, личности в немецкой археологии, обратно в общественную память. Кристофер фон Оппенхайм, пресс-секретарь фонда Оппенхайма, по сей день являющегося владельцем коллекции, рассказал нам, что его двоюродного деда даже в собственной банкирской семье считали «белой вороной» и что на его похоронах в 1946 г. в Ландсхуте (город в Баварии, прим. перев.) присутствовал эскорт вооружённых мусульман в почётном карауле. Макс фон Оппенхайм с бедуином Дер Адуаном в Алеппо, 1929Таким образом великолепно представленная экспозиция делает честь не только находкам Тель- Халафа, но и их первооткрывателю. Исторические фотографии в первом зале показывают нам несколько тщедушного человека с типичной бородкой в стиле императора Вильгельма, то на дипломатической службе, то в палатке с бедуинами, которые по признанию его отца, привели к «трагической страсти» — любви к Ближнему Востоку. Огромный глобус 1912/13 годов символизирует любовь к путешествиям любителя-учёного, который ещё в возрасте 80-ти лет возвращался на раскопки в Сирию. «Выше голову! Больше мужества и юмора!» — таково было его жизненное кредо. Он остался оптимистом и после гибели его музея в Берлине и до последнего надеялся на реставрацию и реконструкцию своих сокровищ. Макс фон Оппенхайм на раскопках, 1913 Тогдашнему музею посвящен и здесь один зал. Деревянный настил на полу напоминает о том, что он находился в машинном цехе бывшего литейного завода. И если до того — для знакомства с персоной создателя — мы просто заглянули в семейный альбом, сопроводив экскурсию путевыми заметками и личными вещами, выставленными в маленьких витринах, то здесь как бы вновь воссоздан заново весь музей, который смело можно отнести к самым необычным музеям в Берлине. В самом центре промышленного района на набережной Франклина поселились гигантские статуи богов. К самым непосредственным документам того времени можно отнести кинофильм, на котором сам Оппенхайм ласково поглаживая коленки «своей Венеры» объясняет, характерно выговаривая своё «Р», что её возраст „dreitausend years old“ (три тысячи лет). Археолог надеялся тогда продажей отдельных экземпляров в Америку спасти остатки своего состояния. Реставрационная мастерская Примыкающее помещение с символически «взорванными» стенами, на которые проецируются падающие бомбы и отблески пожаров, однако чрезмерно драматизировано. В центре лежит повреждённая фигура стража ворот храма, на которой впечатаны расплавленные остатки рубероида с крыши. Затем рассказ о чудесном спасении коллекции и, как апогей — о трудоёмкой кропотливой работе по восстановлению и реконструкции. Не компьютер создавал в трёхмерном измерении фрагменты на 300-х палитрах — такие программы появились намного позже, а человеческий глаз, исследователи в цехах реставрации в Фридрихсхагене. Реставратор Штефан ГайсмайерГигантские издержки, однако, стоили того, это быстро стало ясно. Но лишь после преезда античной коллекции из южного крыла музея в Старый музей в Пергамоне освободился Шлютер-зал, который смог принять многотонные скульптуры. И из него получился настоящий тронный зал, несмотря на то, что фигуры лишь обозначают вход во дворец в Гузане, как это видно на модели. В выкрашеном под антрацит зале, на позолоченных постаментах царствуют здесь бог погоды Тешуп и его супруга Хепат (одолженная из национального музея в Алеппо). Их сын Шарумме, когда-то приветствовавший посетителей в виде барельефа на коллонаде, виден лишь фрагментарно. В качестве иллюстрации к работам открыт и реставрационный зал. Окончательное обрамление царской семьи соответствующее её положению, состоящее из льва и быка, как это было представлено в старом музее Тель- Халаф, а нынче украшающее музей Алеппо, можно будет увидеть в Берлине в 2025 г., когда Пергамон-музей наконец получит в своё распоряжение четвёртое крыло. Тогда-то и станут боги Тель Халафа, вместе со знаменитыми воротами богини Иштар из Вавилона и Дорогой процессий, вершиной архитектурной экспозиции музея. Здесь используется весь спектр выставочной инсценировки, от высокопарности монументальных скульптур до маленьких, заспиртованных рептилий — как университетский учёный, Оппенхайм интересовался и большим и малым. Он коллекционировал и художественные объекты, и звуки, и украшения, и текстиль. Из кёльнских частных коллекций и различных музеев собрана панорамная экспозиция одной грандиозной жизни. Даже напоминание о багдадской железной дороге, проходившей через раскопки Тель- Халаф присутствует здесь в виде городской электрички (берлинская надземка), проходящей прямо под окнами Пергамон-музея. Путешествие во времени от античности до наших дней.Оригинал статьи

Древний город Демре Мира – одно из самых популярных мест в Турции. Каждый турист, хоть раз отдыхавший в Турции, слышал про экскурсию «Древний город Демре Мира + Кекова». И каждый второй из этих туристов на такой экскурсии побывал. Поэтому в высокий сезон толкучка в этих местах стоит неимоверная. Тем не менее, нам удалось явиться сюда в самый удобный момент, когда можно сделать уникальные фото знаменитых ликийских гробниц и амфитеатра Демре без туристов.

Секрет прост: мы приехали в древний город Демре Мира в самый низкий сезон международных отношений. К тому же самостоятельно. К тому же весной. Поэтому туристических групп здесь практически не было. Лишь изредка на ступени амфитеатра поднимались компании турок, а также небольшие группы русскоязычных туристов, тыкавших в нас пальцем и вопрошавших у гида: «А це ВЫП-места?» А то! Для самостоятельных туристов всегда и везде ВИП-места плюс столько времени на достопримечательностях, сколько душа пожелает. Чем не повод поехать в Турцию самостоятельно?

Кстати, популярная в Турции экскурсия, на которую приехали эти туристы, называется «Древний город Демре Мира Кекова». Но последний пункт мы исключили из своего маршрута по причине неинтересности. Кекова — это затонувший город, и поездка к нему заключается в покачивании на волнах над тем местом, где он когда-то стоял. А может, он был вообще в другом месте — все равно под водой ничего не видно.

Древний город Демре Мира. Историческая справка

Для начала пара слов о том, что это такое – древний город Демре Мира. Турецкий город Демре находится в провинции Анталья, в 5 км от моря и в 150 км от самой Анталии. Совсем рядом с этим городом, практически в его черте, находятся развалины старинного ликийского города Мира. Вот почему он часто носит двойное название — «Древний город Демре Мира».

Когда была основана Мира, точно не известно. Первые упоминания об этом городе относятся ко II веку до нашей эры – в те времена Мира входила в состав Ликийской лиги и была одним из ее крупнейших городов. Одно время Мира даже была столицей Ликии. Именно в те времена, примерно 2000 лет назад, и были построены самые известные достопримечательности – амфитеатр и ликийские гробницы в Мире. Который, кстати, был разрушен землетрясением во II веке нашей эры, но потом полностью отстроен заново.

Позже город вошел в состав Римской империи и принял христианство. С 300 до 343 года нашей эры епископом Миры был Николай – он же Николай Чудотворец, он же Николай Угодник, он же Санта Клаус (Санта Николаус) и он же Дед Мороз. В Демре до сих пор сохранилась церковь, где он служил (а также десятки иконных магазинов, в которые обязательно завозят туристов на экскурсии «Древний город Демре Мира»). Николай почитался христианами как заступник детей, потому и сказочный дедушка, который дарит подарки, получил именно его имя. Кстати, своим привычным обликом — красной шубой, бородой, посохом и прочими атрибутами — Санта Клаус обязан компании Coca Cola. А Дед Мороз, соответственно, Санта Клаусу.

Так и процветал себе город до тех пор, покуда его не разорили сначала арабы (IX век), а потом сельджуки (XII век). С тех пор древний город Демре Мира выглядит примерно так же, как и сейчас. Давайте же посмотрим, как именно!

Пришел, увидел, наснимал. Фото Демре Миры без туристов

У входа в древний город Демре Мира вас встречает целый ряд религиозных лавок. Съездить в Турцию и не привезти оттуда православную икону – большой грех.

А вот и обещанные фото древнего города Демре Мира без туристов. Амфитеатр Миры: занимайте любое место!

Раз в зрительном зале яблоку есть где упасть, сяду-ка я на VIP-место.

Амфитеатр Демре похож на античный театр Сиде. Только моря отсюда не видно.

Немногочисленные зрители смотрят представление, разинув рот.

Античных амфитеатров в Турции навалом, а такими ликийскими гробницами может похвастать только древний город Демре Мира. Пойдемте рассмотрим их поближе!

Ликийские гробницы Миры неспроста похожи на гнезда диковинных птиц. Ликийцы верили, что после смерти душа обретает крылья и улетает из этого мира куда подальше.

Ликийцы старались вырубать гробницы в горах. Они считали, что чем выше ты будешь похоронен, тем ближе тебе лететь на небеса. А что делать тем, кого определят не наверх, а в противоположном направлении?

Место у самой земли, видимо, было уготовано не самым знатным гражданам. Либо они просто не догадались дать взятку чиновникам муниципального предприятия ритуально-обрядовых услуг г. Мира.

Фотография с еще не напечатанного рекламного плаката экскурсии «Древний город Демре Мира Кекова»: только у нас – лучшие ликийские гробницы в Мире 🙂

Древний город Демре Мира может похвастать самыми красивыми гробницами на ликийской тропе. Страшно подумать: они тут уже 2000 лет!

На этом, уважаемые туристы, наша экскурсия в некрополь (город мертвых) закончилась. Хватит этих могил, пойдемте уже наконец в город живых! Посмотрим церковь Демре, где похоронен Николай Чудотворец.

До свидания, всем чмоки.

Здравствуй, дедушка Мороз! Я подарков не принес

Согласно свежим записям античного историка Плутарха Врунидиса, в стародавние времена древний город Демре Мира населяли гигантские жабы. Оказалось, водятся они тут по сей день: лишь только я приблизился к церкви Святого Николая и увидел табличку «цена билета 20 лир», одна из них набросилась на меня и стала душить изо всех сил. Душила, да приговаривала: ты бесплатно любовался признанными шедеврами европейской храмовой архитектуры – соборами святого Стефана в Вене, святого Витта в Праге, Василия Блаженного в Москве – а тут целых 7 баксов?! Пришлось мне спасаться бегством, и опомнился я только в отеле.

Шутки шутками, но отдавать 7 долларов за возможность посмотреть на маленькую церквушку в богом забытом турецком городке мне вообще не захотелось. Учитывая, что в церковь Николая Чудотворца в Демре я явился за полчаса до ее открытия, ждать я не стал.

Зато теперь я точно знаю, где Дед Мороз берет деньги на подарки.

Дед Мороз является официальным символом города Демре. Он тут повсюду – на вывесках, рекламных щитах, указателях. Остальные снимки Демре и других городов вы можете посмотреть в нашей галерее Нетуристическая Турция: уникальные фото без цыган и голодных овец.

За вход в церковь Святого Николая в Демре турки дерут 20 лир с человека. Теперь я знаю, откуда Дед Мороз берет деньги на подарки.

Нет, это не Ататюрк: древний город Демре Мира в Турции украшает памятник святому Николаю Чудотворцу.

И в заключение пара слов о ценах.

  • Билет в древний город Мира: 20 лир.
  • Билет в церковь святого Николая Чудотворца: 20 лир.
  • Билет на автобус из Анталии в Демре: 22 лиры.
  • Билет на автобус из Кемера в Демре: 18 лир.
  • Билет на автобус из Фетхие в Демре: 25 лир.
  • Одна ночь в самом дешевом Отеле Демре: 40 долларов.

Перевести эти цены в привычные валюты вам поможет статья Курс турецкой лиры к доллару и рублю на сегодня.

Вот так выглядит древний город Демре Мира на фото, если приехать туда в низкий сезон. Впрочем, в Мире, как и во всей Турции, всегда хорошо. А мы из Демре отправились дальше на запад, в прекрасный маленький городок Каш. Подпишитесь на новые статьи сайта Уехали.com, самое интересное только начинается!

Предыдущая статья: Самостоятельная экскурсия Демре Мира из Анталии и Кемера – это просто и дешево! Следующая статья: С чем едят Каш. Главная информация для туристов про Каш — самый романтичный город Турции

Leave a Comment